Профессиональная видеосъёмка в Крыму

Пользовательский опыт.

Olympus OM-D E-M1 Mark III с февраля 2023 года используется в студии в качестве основной репортажной камеры и пришел на замену Panasonic G80|G85, в первую очередь из-за наличия фазовой фокусировки. Здесь приведены факты и рабочий опыт за более чем 2 года эксплуатации. По прошествии различных по характеру съёмок выяснились плюсы и минусы чёрной лошадки, на которых хочется заострить внимание, это будет полезно тем, кто нацелен использовать систему micro 4/3 от Olympus для видеосъёмки.
Отмечу, что в инструкции практически все нюансы оговорены, но это не делает чести создателям Олимпуса, всё-таки модель позиционируют как профессиональный инструмент, где не должно быть спорных ограничений и компромиссов.

Подключение по USB:
Для питания от Power Bank, то требуется поддержка Power Delivery и соответствующая выдаваемая мощность 3A при 9V. Дешевый китайский power bank за полторы тысячи скорее всего не заведет.
+ при подаче питания по USB можно заряжать оригинальный аккумулятор в выключенной тушке. Удобно при использовании батблока, снимать его нет необходимости.
- одновременно при подключении кабеля USB нельзя выводить картинку по HDMI, если вы используете внешний монитор. Для длительных непрерывных съёмок потребуется батручка с горстью аккумуляторов или батарея-пустышка (впрочем делать рестарт записи в любом случае придется ввиду ограничений на длительность беспрерывной записи).
- сбрасывать большие объёмы материала через USB фотоаппарата очень долго, т.к. порт в фотоаппарате хоть и Type-C, но не превышает скорость USB 2.0, для топовой модели 2020 года выпуска это очень и очень странная экономия на контроллере.
- передача видеосигнала, будь-то по Wi-Fi или по кабелю USB ограничено до Full HD. Транслировать в сеть Full HD и параллельно писать на карту в 4К нельзя, похоже на аппаратное ограничение.
+ камеру также можно подключить к ПК в режиме WebCam (программа от Олимпуса по-прежнему в бета версии, работает без оболочки просто как драйвер) например для использования сигнала в OBS студии, но также помним, что писать в 4К камера при этом не будет.

Питание и батарейная ручка (опция):
+ если аккумулятор в батарейной ручке неожиданно сядет, аппарат автоматически подхватит питание из тушки, запись не прервётся. Соответственно не забываем в настройках выставить приоритет питания на батарейный блок.
+ возможна подача питания через гнездо 9V в батарейной ручке. Кабель/преобразователь с USB на штекер 9 вольт отлично работает от Power Bank 3А. Важно, что при этом будет работать и HDMI выход в отличие ситуации, когда мы пытаемся запитать аппарат по USB-С через тушку.
- во время работы при замене неоригинального аккумулятора в батблоке на свежий неоригинальный, фотоаппарат сразу показывает что у него низкий заряд. Если выключить/включить аппарат, то заряд уже показывает полный (технически ни на что не влияет, но моргает красным в левом верхнем углу).
- при полном обрыве питания, зависании, в общем нештатной ситуации - текущий видеофайл будет утерян! Даже на карте ничего не останется для восстановления, благо при записи, видео дробится бесшовными файлами по 4Гб.
- неоригинальные аккумуляторы нельзя заряжать оригинальной зарядкой, зарядит максимум процентов на 10%
- неоригинальные аккумуляторы нельзя зарядить в тушке по USB-C
оптимальный вариант по питанию: в Body ставим оригинал, его подзаряжаем по USB-С, в батблоке HLD-9 используем неоригинальные аккумуляторы ( Battmax и PowerTrust) и соответственно заряжаем их "родным" китайским зарядным блоком. По ощущениям сравнительная эффективная ёмкость неоригинальных батарей 70-75% (оригинал BLH-1 обещает 90 минут видео в 4К, китайские собратья вытягивают час съёмки и конечно не показывают количество заряда в минутах съёмки).

- ! спустя полтора года активного пользования, китайские аналоги начали сдавать позиции, при замене в ручке во время съёмки не всегда и не сразу подхватывается питание. Battmax первый на списание, может неожиданно просесть, что фотоаппарат даже прерывает запись (слава Богу, файл остается на карте целым). Косвенные признаки, очевидное сокращение времени съёмки до получаса на полном заряде, подозрительно быстрая зарядка в китайском ЗУ, лёгкое распухание корпуса. Впрочем свою копеечную стоимость, по сравнению с оригиналом, всё равно окупает. Для концерта длительностью более 2-х часов есть смысл перейти на питание от PB, чтобы не перезаряжать обоймы в батарейной ручке.

- на ВБ появились недорогие аналоги, которые отображают заряд в минутах и заправляются от оригинальной зарядки Олимпуса, спустя год, емкость просела, но без сюрпризов. 

HDMI:
+ можно через разъём выводить картинку на монитор как в 4К, так и Full HD, заявлена поддержка записи video-RAW на Atomos Ninja V. Следует отметить, что вывод в 4К никаких сильно ощутимых преимуществ не дает (если у вас не 4К монитор), хотя при увеличении на амом мониторе конечно детализация выше. В обоих вариантах картинка четкая, но при выводе в 4К переключение аппарата в фото режим и обратно сильно замедляет работу при таком формате вывода. Оптимально оставаться в режиме вывода FullHD, кстати в фото режиме камера хоть и снижает разрешение зато отображает картинку уже в 60p.
- при подключении монитора по HDMI, камера отключает тачскрин на LCD, т.е. потыкать в зоны или выбор лица таким способом не получится. Можно настроить перемещение зоны фокуса через джойстик, а также активировать/деактивировать приоритет непрерывного фокуса по лицам и настроить выбор из группы лиц через функциональные кнопки.
- при подключении монитора по HDMI, блокируется режим 120p
- отмечу, что в фото режиме для контроля, изображение с матрицы выводится всего 960х1080px и чем больше внешний монитор, тем сильнее заметна зернистость в отличие от выводимой картинки в режиме видео, благо при просмотре уже готовых снимков изображение соответствует настройкам вывода HDMI и отображается четкая оригинальная картинка.
+- при случайном выдергивании кабеля видеозапись прерывается, но файл остается записан на карту

SLO-MO:
+ Общее качество картинки в режиме 120p весьма и весьма среднее, в целом нивелируется разве что благодаря самой ценности такого способа съёмки, для этого режима хороший свет очень необходим.
Позиционировать себя как Slo-Mo Guy и брать за это отдельную плату не получится, но грамотное использование такой возможности вполне добавит очков вашему творчеству. Смягчить ступенчатость и слегка привести в чувство материал, полученный таким способом, на пост обработке помогает интеллектуальное увеличение разрешения 2х с помощью ИИ.
Ограничения в момент записи в режиме High Speed 120к/с:
- при подключении монитора по HDMI, сам режим становится недоступным (т.е. внешний комфортный контроль исключается), для оперативной работы просто выключаем кнопкой моник, не трогая кабель.
- картинка немного кропается (чуть сильнее, чем при включении дополнительной программной стабилизации).
- нельзя менять экспозицию руками и не работает автоматическая экспозиция вообще (выдержка, диафрагма, исо заблокированы в процессе записи), регулируется только в момент простоя.
- не работает следящая автофокусировка.
+ управлять фокусом во время записи можно либо руками крутя кольцо на объективе, либо сделать однократный переход через активацию PreMF заданной кнопкой для перевода в контрольную заданную точку (к сожалению после повторного нажатия/отключения PreMF фокус не возвращается в предыдущее положение, как это работает в стандартном режиме)
- отключается стабилизация, благо при высокой частоте кадров дрожание в кадре практически не ощущается даже на больших фокусных.
+ предварительно до старта записи можно выполнить однократную автофокусировку S-AF по выбранной зоне (удобно, если вы настроили функциональную кнопку для этой цели)
+ лайф-хак, если иногда нужно быстро переключаться из 4К в режим SLO-MO: включаете в настройках видео этот режим и подключаете внешний монитор, пока монитор работает камера работает в 4К 30p, как только выключаете питание монитора, камера сразу переключается в FullHD 120p

ОБЩЕЕ ПО КАМЕРЕ:
+не перегревается даже при очень длительной съёмке на жаре, главное исключить попадание прямых солнечных лучей!
- во время записи видео, экран не отображает полный остаточный объём на карте памяти, а только остаток до "беспрерывного" получаса (т.е. на экране работают 2 секундомера, один "красный" отображает время прошедшее с начала записи, а под ним "белый" отсчитывает 29 минут в обратном порядке).
+ в режиме простоя, белый секундомер показывает полный объём возможного времени записи в текущем режиме на выбранную карту.
+ можно настроить, чтобы экран не уменьшал яркость для экономии энергии и все значки всегда остаются на своих местах (в сравнении с панасоником g85, в котором служебная информация пропадает/появляется, прямо радость оператора)
+ приятно что контрольным линиям и прочей вспомогательной информации, накладываемой поверх картинки на экране можно задать и цвет и нужную прозрачность, например для более отчетливой навигации зоны фокусировки (по умолчанию серенько и почти не видно точек фокусировки при перемещении зоны джойстиком)
+ есть отдельная регулировка уровня микрофонов для встроенных и внешних подключаемых через входное гнездо
+ вообще за звук камеру можно похвалить, нормальные микрофоны, адекватная работа автогейна, перегрузы удерживает лимитером
Настройки, которые я установил по умолчанию, чтобы материал при правильной экспозиции практически не требовал корректировок на выходе и в то-же время позволял подгонять картинку под другие камеры, профиль стандартный: по кривым - тени+3, света-0, средние-0 (кстати изначально света тоже прибирал в -3, но работая с материалом на монтаже каждый раз возвращал их обратно, чтобы яркие участки не казались серыми); контраст в -2, цвет-0 (если поставить цвет -1 на материале сильно не хватает цветности, при +1 не реально много, мне кажется здесь не хватает градации в 0.5), резкость +1
- так-же не увидел преимуществ режима С4К с повышенным битрейтом, после 4K 30p мне отчетливо кажется, что картинка 24p стробит и в целом подтормаживает
- сильно не хватает промежуточных значений разрешений для видеосъёмки, например для экономии места оптимальным был-бы режим 2,5К, или ручная установка битрейта для 4К, там где например 100 мегабит маловато или наоборот излишне много
- красный мигающий знак садящегося аккумулятора в левом верхнем углу камеры постоянно сбивает с толку, поскольку это больше напоминает будто камера находится в режиме записи видео.
- лимит на беспрерывную запись 29 минут, дальше нужно перезапускать руками или загружать кастомную прошивку.
- установленная кастомная прошивка увеличивает лимит беспрерывной записи примерно до 1 часа и 7 минут, однако после того, как камера перевалит за предел ограничения заводом возможна внезапная остановка записи например при нажатии кнопки OK для смены исо или нажатии включения/отключения автофокусировки. Отследить закономерность не удалось, просто эта данность была наблюдаема на очень длительных съёмках. Сам счетчик длительности записи ограничен значением 59 минут и 59 секунд, при переходе на следующий час начинает отсчет времени с нуля.

Слот для карт:
+ слот сразу для 2-х карт
- слоты отличаются поддержкой скоростей карт
- не может писать видео сразу на обе карты, только поочередное использование, что для аппарата такого уровня не гоже.
- если в первом слоте указано писать видео, а во втором фото, то при окончании места на первом, камера не переключит запись на свободную карту, для этого необходимо остановить запись, зайти в меню и "руками" указать, куда дальше сохранять. Мне как человеку, 99% материала снимающего видео, конечно хотелось-бы какой-то логики, указать 2 карты (одна на видео, вторая на фото) с возможностью перехода записи видео нельзя.
- не зависимо от настройки записи/выбора карты, если вы стреляете серию фото, быстрый переход и старт видеозаписи невозможен до окончания сохранения файлов из буфера на карту.

------------------------------ МОЯ СТАРАЯ ИНФА!
- ВАЖНО! Если писать фото и видео в перемешку на одну и ту же карту, пускай она и будет быстрой, при такой смеси (фото+видео) фотоаппарат может начинать зависать в процессе видеосъёмки (картинка замирает, значок карты мигает, на кнопки не реагирует) или спонтанно перезагружаться - соответственно текущий записываемый видеофайл будет 100% утерян!
К сожалению камера никак не предупреждает о проблеме, а просто либо зависает (спасает выдергивание аккумулятора), либо отрубается и запускается снова.
Это было для меня большим сюрпризом через час съёмки на детском празднике, когда казалось-бы какие могут быть затыки если карта 128Гб СанДиск Экстрим 170Мb.
Первая мысль - ну капец, приехали, купил БУ себе на голову, как можно доверять съёмку камере с таким-то косяком, начал грешить на батблок и использование неродных аккумов.
Потом пришла в голову мысль, а может это карта (на иностранных форумах кстати озвучивали подобную проблему на втором марке).
Разделил запись - фото на второй слот, а видео строго на первый, погонял камеру переключая режимы до полного заполнения и как итог ни одного затыка и самопроизвольной перезагрузки. (но проверял-то без пыхи!)
- при фотографировании серией с подключенным монитором по HDMI и вспышкой, камера регулярно спонтанно перезагружалась. Определить причину пока небыло возможности - карта, второй слот или буфер приводили к такому повороту.

----------------------------- ВНИМАНИЕ 2024! Причина подвисаний и перезагрузки найдена! Камера не дружит со вспышками Canon 430, именно прямое использование пыхи через горячий башмак приводит к регулярным ребутам, проверено на обоих вспышках. Однако если поставить прослойку в виде синхронизатора, проблема пропадает. Почему так, может это особый экземпляр камеры, но именно активная серия снимков со вспышкой непременно заканчивается перезагрузкой камеры.

Стабилизация:
+ я думал что в панасонике крутая стабилизация дуал стаб, но то на что способен олимпус меня немного шокировало, когда сел монтировать материал снятый с прямых рук, это просто запредельный уровень. Забудьте про штатив и примите этот подарок для репортажника! Матрица + программная вообще держит намертво (но программную безопасно использовать следует на короткой выдержке).
- к сожалению есть и обратная сторона медали, сильная матричная 5-ти осевая стабилизация - это изрядно плавающие углы (так называемый воблинг), эффект наблюдаемый на широких фокусных, вплоть до 18мм. Настройками степени стабилизации (-1, 0, +1) это вообще не лечится (в моих настройках +1). Проблему можно только слегка нивелировать подключив еще и программную стабилизацию, благодаря небольшому кропу картинки. Было-бы очень хорошо иметь возможность отключать матричную стабилизацию, но оставлять например только цифровую, но такой функции нет.
+ если в объективе есть оптическая стабилизация, то в меню камеры можно включить её приоритетное использование, чтобы исключить воблинг матрицы, но нельзя при этом дополнительно подключить цифровую стабилизацию, т.к. очевидно одной оптикой картинку не удержать. 
- очень жаль, что нельзя настроить степень стабилизации и её тип в зависимости от фокусного расстояния или установленного объектива, ибо на 7мм, казалось-бы уже и нечего удерживать, а картинка просто изрядно валится по углам от классической 5-ти осевой  стабилизации (кстати в первый раз с эффектом я столкнулся на Панасонике). Здесь точно было-бы достаточно только цифровой стабилизации.
- еще важный недостаток при включении стабилизации матрица+цифра, заметный на больших фокусных расстояниях, изображение может изредка двоиться при попытке камеры дополнительно удержать ракурс через цифру, замечено неоднократно на выдержке 1/50 при съёмке концерта, вероятно на более короткой выдержке этого не будет заметно, т.к. motion blur, явно вносящий этот неприятный момент уже будет исключен.

Что по фазовой фокусировке:
+ работает хорошо (но далеко не идеально), можно выбирать как зону фокуса, так и включать/выключать приоритет по лицам не зависимо от зоны, возможно включение трекинга за выбранной точкой.
+ отлично работает определение по лицам (в профиль тоже), на крупных (говорящая голова) и средних поясных планах без брака.
+ в режиме фокусировки просто по выбранной зоне камера отрабатывает быстрее, чем с любым интеллектуальным отслеживанием (включая и по лицам) и главное, более предсказуемо.
- может не cфокусироваться даже если определил лицо, но перед ним есть ещё какой-то объект, т.е. камера отчетливо отображает квадрат слежения, но при этом фокус остается на предмете который частично перекрывает это лицо, т.е. камера будто фокусируется по одной из крайних точек зоны лица и соответственно промахивается, программно не пытаясь это исправить. Лучшим решением для сложных условий будет оставить зону фокусировки из одной точки или 9 точек без приоритета лиц и "умных" режимов.
- недостаточная скорость опроса точек фазовой фокусировки. При смещении объекта вперед или назад камера всегда остается в режиме догоняющей (ровно такая-же ситуация и на E-M1 Mark 2), да все происходит плавно без рысканья, но камера хоть и определяет скажем лицо, однако не может намертво удерживать объект в постоянной резкости, не зависимо от того двигается оператор или двигается объект.
- если лица активно двигаются по панораме, например цепочкой слева направо, или один человек активно пританцовывает на шаг влево/вправо на уровне определения лиц детекция проходит, но фокус начинает "плыть" в расфокус (похоже что "мозги" не успевают переназначить фазовые точки под постоянно смещающуюся цель), тут единственное правильное решение - отключить приоритет лиц (благо тоже назначается на любую кнопку) и оставить базовый постоянный автофокус по зоне.
- в сценах общего плана как с группой лиц, так и без, где в целом ничего не меняется, лучше автоматическую фокусировку вообще отключать, т.к. возможны спонтанные провалы (поиски) даже при зажатой до F8 диафрагме, замечено неоднократно, да это миллисекунды, но уже брак. Проверено на разных степенях чувствительности и скорости работы автофокуса, ощущение что камера таким образом пытается себя перепроверить и убедиться, что все в порядке.
+ возможно включать/выключать автоматическую фокусировку во время записи. При съёмке активных танцевальных концертов, я например включаю как правило только при смене фокусного, потом всегда отключаю, это позволяет камере лишний раз не дёргаться когда объект выпадает из зоны "прямоугольника" и конечно в таких съемках детекция по лицам всегда отключена.
- во время записи видео, нельзя изменить площадь/размер прямоугольника зоны автофокуса, это возможно только в момент простоя. Также нельзя назначить другие формы/фигуры зон фокусировки, также как это например предусмотрено в фоторежиме.
- при разовой фокусировке в простое (режим одиночной фокусировки S-AF) выводимое изображение на экране по HDMI на какие-то доли секунды сильно теряет разрешение, вероятно это связано с тем, что камера при фокусировке переходит в режим трансляции картинки с пониженным разрешением именно для ускорения работы фокуса. Во время ведения записи падение разрешения не происходит, но скорость отклика S-AF становится ниже.
- Очень расстроило, что опция режима ограничения глубины зоны фокусировки действует только в фотосъемке. Есть кейсы по видео, где установка ограничения хода фокуса была-бы очень кстати, типа съёмки концерта длиннофокусной оптикой или съёмка поединков через сетку.
+ Полезная функция PreMF, позволяет заранее выставить нужную точку фокуса и назначив горячую кнопку во время съемки/записи переходить к этой точке, а при повторном нажатии возвращаться к базовому режиму фокусировки. Как ни странно пока не использовал, т.к. реализовано не одношагово.
+ Также возможно назначить на любую кнопку переключение режима фокусировки в MF и обратно в текущий выбранный во время записи.
+ Для любителей мануального контроля есть фокус-пикинг, можно выбрать как насыщенность, так и цвет точек, возможно использование в любом режиме фокусировки и во время видеозаписи также, оптимально для визирования картинки по встроенному монитору камеры, если пользуетесь внешним монитором, точки могут показаться еле заметными.
Итог: к работе автофокуса нужно привыкнуть, исключительного доверия к нему нет, опытным путём на различных съёмках приходит понимание принципа его работы.

Автоматическая экспозиция:
- в сложных условиях может недоэкспонировать или наоборот переэкспонировать кадры на видео
- нет переключения режима оценки автоэкспозиции, как в фото режиме, в видео только ESP. Обидно, хотя-бы можно было сделать подстройку по тону кожи лица, чтобы камера адекватно экспонировала лица при контровом, например как включаемую опцию при детекции по лицам. Снимать персонажа на темном фоне в автомате не получится, равно как и наоборот, сожгет или затемнит лицо, оценить работу автоматического замера можно по шкале экспозиции на дисплее, в моем случае камера кричала, что кадр недоэкспонирован на -2.0, а визуально было всё нормально.
- во время записи нельзя изменить ИСО зажав кнопку ISO (странно конечно), только через дополнительное меню на экране, благо его вызов тоже можно настроить, например через базовый джойстик.
- вообще мне кажется по кнопке ИСО было-бы логично сделать переключение между авто-режимом и переходом к какому-то конкретному значению и чтобы это обязательно работало во время записи. Когда снимаешь в тёмных условиях на максимальных значениях, всё что тебе остается это регулировать экспозицию с помощью ISO.
- режим "зебры" отсутствует
+ в целом по соотношению сигнал/шум на высоких ISO, камера держится молодцом. До 2000 просто отлично (можно без страха снимать), до 3200 норм. В 4К позволяет в ручную выставить максимальные 6400, но это конечно для тяжелых случаев, например когда на сцене остается тусклый свет для интимной картинки и чтобы было хоть что-то видно зрителю. При необходимости на посте можно пройти шумодавом NeatVideo и будет полный порядок.

Видеосъёмка в режиме Full HD:
- картинке не хватает плотности, пусть это будет моя догадка, но ощущение что функция реализована за счет считывания данных с матрицы "через пиксель/через строчно" т.е. ровно 50% пикселей задействовано, очевидно что никакого даунскейла из 4К силами процессора не выполняется.
- если остро необходимо 60p, то жить конечно можно, в остальных случаях лучше снимать в 4К, при даунскейле на монтаже качество итогового видео очевидно выше (плавнее линии, чище детализация, нет размытия на контрастных линиях), это показали тестовые сравнения.
- преимуществ съёмки с параметрами Full HD All Intra 202Mb/sec, разницы кроме огромного файла не видно, возможно это будет заметно на воде или листве, но не проверял.
+ выбор битрейта в FullHD есть, если не нужно качество, а нужна максимальная вместимость на карту, скажем если места на карте осталось на 30 минут, а впереди неожиданно ещё полтора часа съёмки. Возможно на репортаже это спасёт.

Цифровой кроп 2х внутри камеры:
- Цифровое увеличение в 4К, картинка становится похожей на обычное камерное Full HD (хоть и с параметрами файла 4К), что в целом не плохо в условиях когда остро не хватает фокусного.
- На эмуляции камерного 2х, для сравнения увеличивал обычный 4К в монтажке, тест в лоб показал совершенно идентичную картинку, т.е. абсолютно тот-же эффект можно получить на монтаже с тем отличием, что на постпродакшене можно увеличивать и не кратно 2х.
+ Преимуществ увеличения 2х силами камеры всего 3 - необходимость отдать сырой снятый материал с той самой крупностью, удобство кадрирования сразу во время съёмки, возможность оценить вместимость кадра если планируется покупка "более длинофокусного" объектива.
- Если учитывать что разрешение матрицы по широкой стороне более 5000, очень хотелось-бы в режиме 2х получить скейл из центра матрицы с 2500 пикселей, думаю тогда результат камерного цифрового увеличения при финальном рендере в Full HD точно был-бы чище.
- В режиме Full HD 2х увеличение использовать не стоит, картинка становится похожей на 720p
+ Удивлен что 2х увеличение работает даже в SLO-MO режиме, правда там совсем всё уже плохо. 

Фильтр шума (закладка для видео):
- Тесты в 4К показали, что при любом параметре фильтра разницы в картинке нет, до Исо 3200 материал терпимо рабочий (в домашних условиях) тут главное, чтобы сам свет небыл беден по CRI, все что выше шумы прут, а режим шумоподавления в любом положении изменений не дает.

Несколько слов по фото возможностям:
+ точность и скорость автофокуса по лицам просто превосходит все ожидания, 98% это всегда попадание в глаза, т.е. можно быть уверенным, что 98% снимков будут без брака по "фронт-бэк фокусу" ну т.е. когда в фокусе уши или нос, при нормальном освещении и конечно объектив играет свою роль, 12-40 выдает предельно предсказуемый результат.
+ хорошая скорострельность с электронным затвором, дальше ограничение буфера.
- нумерация файлов указана как сквозная, однако при переходе с карты на карту или при удалении части данных с карты, может повторить нумерацию, что неожиданно, когда большую серию сохраняешь в одну папку. Снимки разные, а названия файлов одинаковые. Тут совет один, при работе с двумя картами, сохраняйте каждую серию в новую папку.
- в скорострельном режиме программное ограничение явно не связанное с буфером и возможно процессор не вывозит (около 70-ти фото RAW+JPEG, если выбрать только JPEG, то не более 80 фото. И это при том что результируемый размер записываемых на карту файлов будет раз в 5 меньше и по идее должно было перевариться не менее 300 снимков), настройка в гипер-скорострельности бесшумно (электронный затвор) макс. 60 кадров, дает поливать не более 6-7-ми секунд, в итоге все-равно среднее значение при подсчете полученных снимков показывает скорострельность в районе 10 кадров в секунду. Не исключено, что с какой-нибудь дорогой и сверх-быстрой картой памяти результат может выглядеть лучше.
- нет возможности настроить сохранение RAW файла с меньшими "габаритами". Думал удастся обхитрить систему и писать короткие видео используя "скорострельность"в несжатом покадровом формате.
- визуально вид RAW файлов при открытии в ACR вызывает некий дискомфорт, снимки с настройками по нулям могут выглядеть с сильно проваленными тенями и завышенным контрастом, благо ползунками всё лечится. Думаю что Adobe Camera Raw не лучший инструмент для проявки фоток с Олимпуса, но так как не имел дело с другими проявщиками, утверждать не буду.
+ возможности экстра-разрешения вполне себя оправдывают, если позволяет время ожидания, когда снимок будет объединён и сохранён и конечно объекты в кадре не подвижны. Скажем при недостатке фокусного расстояния, можно немного и цифровым дотянуться.
+ прочие популярные фото-киллер-фичи аппарата типа эмуляции нейтрального фильтра с плотностью ND32, вполне рабочие.
+ годится-ли фотокамера для фотоальбомов в школу/садик, репортаж? Безусловно, здесь и G80 себя нормально показывает, главное объектив.
- мультиэкспозиция присутствует и в своем первоначальном значении работает адекватно, но только с RAW-файлами самой камеры и к сожалению не сохраняет оригинальные снимки без эффекта наложения, кстати не работает при подключении монитора по HDMI. Хотелось-бы продвинутого функционала, например любой снимок в JPEG использовать как полупрозрачную подложку, чтобы максимально точно совмещать оси, фокусное и т.д., т.е. возможность повторить снимок с того-же ракурса и с теми-же фокусными не зависимо от того когда и на какой фотоаппарат был сделан первый кадр (как посоветовал друг, можно переснять с экрана монитора любой снимок внутрь фотоаппарата и тогда уже появится возможность назначать его первым слоем).

Общее впечатление по камере: тебе вроде-бы дают большое разнообразное меню, но либо порции слишком ограничены, либо какие-то блюда попадают в стоп-лист.

Ключевые параметры в сравнении с Panasonic G80/G85:
+ рабочий, не рыскающий, в меру быстрый автофокус это главное преимущество
+ не тупит при подключении монитора через hdmi (у панаса сразу падала отзывчивость на команды, скорость одиночного фокуса, а включение просмотра снятого материала занимало вечность)
+ задержка видео по HDMI практически отсутствует (в Panasonic G80 она была заметно ощутимой)
+ в 4К снимает без кропа, при подключении монитора так-же картинка остается без кропа (у панасоника на каждом этапе по-немногу "съедались драгоценные миллиметры", что особенно ощутимо в широком положении объектива)
+ более сильная матричная стабилизация, но с оговоркой, что будут плавать углы от 14мм и шире, чего на панасе на этом фокусном не замечено. Спустя 2 года работы взял в руки G80, ощущение, что он стабит еле еле, к хорошему привыкаешь.
+ лучше откидной монитор, он ярче, не тускнеет для экономии энергии и всегда отображает все текущие настройки съёмки, не пряча со временем технические параметры.
+ быстрое переключение между фото и видеорежимом с независимыми настройками, настраивается на рычажок под правый большой палец.
+ колесо выбора персональных режимов имеет аж 4 настраиваемых положения.
+ не нужно пересохранять новые настройки через меню на персональный режим, можно настроить чтобы фотоаппарат автоматически сохранял текущие измененные параметры в С1, С2, С3, С4
+ разбивает видеофайлы по 4Gb, что значительно уменьшает вероятность потери всего материала при внезапном пропадании питания или ошибке на флешке.
+ пишет нормальный звук на встроенные микрофоны (у панасоника Г80 сильно режутся высокие частоты, вероятно особенность конструкции/защиты капсюлей от влаги)
+отображает на экране текущее фокусное рассторяние, это удобно для пристрелки зум-объективом. ! Для объективов панасоник выводит информацию кратковременно.
-у панасоника при подключении монитора по HDMI, экран камеры и тачскрин остаются активными
- всё-же при общей концепции микры, этот олимпус массивнее и тяжелее
- хват для правой руки даже излишне глубок
- нет китайских батарейных блоков, а родной неприлично дорог даже с рук
- при внезапном пропадании питания, текущий записываемый файл на карте не остается даже в формате для восстановления (в панасонике можно было восстановить такой незавершенный файл, в олике его просто нет)
- при стоимости аппарата в два раза выше, нет ощутимого прироста в качестве выдаваемой видеокартинки (возможно запись на Atomos Ninja V и могла-бы показать более сильный результат)
- остался разъем micro HDMI, хотя место есть (впрочем на панасе с ним проблем не наблюдалось)
- лимит на длительность беспрерывной записи 29 минут (нонсенс в современном мире)

Вывод: учитывая, что я практически всегда снимаю в 2-3 камеры, можно было-бы смело закрыть глаза на необходимость сильно подрезать моменты перефокусировки, так и оставаясь приверженцем камер Panasonic, но именно то, что олик, благодаря фазовой фокусировке, даёт больший процент годного материала, что подтверждает абсолютно каждая съёмка, считаю переход оправданным.
По этой причине не стал рассматривать апгрейд на серию GH5/6. Если на MFT вам очень нужен фазовый автофокус, но финансы ограничены, можно присмотреться к Olympus OM-D E-M1 Mark II, но отключать автофокусировку на назначенную кнопку во время записи не получится. Panasonic G9 II и GH7 с фазовой фокусировкой могут составить конкуренцию учитывая прокачанный функционал по видео, последние модели от OM Systems тоже подросли по ТТХ, было-бы интересно пощупать.

Материал (статья) больше не корректируется, обновились на GH7. Ваши мысли, вопросы касательно оборудования можете отправлять в студию по любому каналу связи.